Данную статью я хочу посветить реставрации известного многим радиоприемника «БАЛТИКА». Не смотря на то, что этот приемник был не дорогой, и позиционировался как приемник второго класса, его любили за незатейливый, но в то же время очень красивый дизайн. Плавные линии, оригинальная цветовая гамма, удачное сочетание пластика и дерева, лакированных и крашенных поверхностей. Очень хорошо были продуманы отрисовка и цвет шкалы. При слабом освещении включенный приемник производит волшебное впечатление, возвращая нас в мир доброты и тепла.
    Приемник имеет классическое схемотехническое решение и представляет собой супергетеродин без каскада УВЧ и однокаскадным УПЧ. Схема подкупает своей «классичностью» и простотой, без каких либо вывертов и изысков. Но пока давайте оставим схемотехнику и займемся реставрацией непосредственно корпуса этого приемника.
    Итак, если состояние приемника никак не позволяет оставить его в нетронутом виде, придется изрядно поднапрячься, потому что работа это трудная и кропотливая. Сразу хочу оговориться, что если, корпус приемника практически полностью разрушен, то восстанавливать его не имеет смысла. Гораздо проще и дешевле найти так называемого «донора». Восстанавливать полностью разрушенные корпуса имеет смысл только на очень дорогих и редких экземплярах аппаратуры. То же самое имеет отношение и к шасси приемника. Если схема сильно изуродована разными «мастерами - улучшателями» или просто вандалами, имеет смысл опять таки подумать о «доноре».

    Снимите с приемника всю фурнитуру, заднюю и нижнюю стенки и выньте шасси. Перед тем, как приступить к снятию шасси, отсоедините провода идущие к громкоговорителю. У приемников разных выпусков, громкоговоритель подключался по разному. В приемнике «Балтика» стояли винтовые клеммы, в приемнике «Балтика 52» стоял разъем, а в приемнике «Балтика 254» провода к громкоговорителю припаивались. После того как громкоговоритель отсоединен, отвинтите снизу корпуса четыре винта и осторожно извлеките шасси. Винты с шайбами и резиновыми втулками положите в отдельный пакет или коробочку. Так они точно не будут потеряны. Туда же положите фурнитуру и прочий крепеж от разборки приемника. Далее необходимо снять громкоговоритель. Для этого открутите четыре гайки по его периметру и очень осторожно выньте громкоговоритель из ящика. Теперь нужно очистить шасси и корпус приемника от пыли, мусора и тараканов, если таковые там имеются. Делать это лучше всего сильной струей сжатого воздуха из бытового компрессора. При продувании того участка шасси, где смонтированы входные и гетеродинные катушки, надо быть особенно осторожным. Эти катушки легко повредить. Рекомендую, при их продувке не давать давление с компрессора более двух атм. Если такая необходимая в хозяйстве вещь как компрессор у Вас отсутствует, то можно воспользоваться пылесосом, переключив шланг на выдув. Результат будет хуже, но дополнительно, с помощью кисти, все получится. После очистки, шасси приемника отложите в сторонку, мы вернемся к нему позже. Панель громкоговорителя закреплена шестью шурупами. Их необходимо отвинтить и вынуть панель из корпуса. Затем, отвинчиваются шурупы, крепящие левую и правую передние стенки. Эти шурупы располагаются слева и справа в самом углу. Сразу обращаю внимание на то, что на левой и правой передних стенках приклеены бруски, к которым крепится панель громкоговорителя. Бруски трогать не надо, они не помешают работе со стенками. Ну вот, осталось открутить еще несколько шурупов сверху и снизу ящика, и вынуть центральную карболитовую вставку. Ящик полностью разобран. Не забудьте удалить остатки от старых войлочных ножек. Как правило, войлок бывает сильно испорчен насекомыми. Места, где ножки были приклеены, тщательно очистите до дерева и пометьте центры их расположения.

            На самом деле процесс разборки необязательно пройдет так гладко, как я описал. Возможно, придется столкнуться с разнообразными трудностями. Некоторые шурупы могут окончательно проржаветь и обломиться, при попытке их выкрутить. Некоторые части могут оказаться не только прикрученными, но и частично приклеенными, и т.д. Но описывать здесь все возможные проблемы, а так же пути их разрешения было бы затруднительно.

            Ящик необходимо внимательно осмотреть на предмет различных повреждений. Если есть отслоения внешней части от внутренних конструкций (это часто встречается сзади корпуса) необходимо прочистить зазор и с помощью клея и струбцин исправить повреждение. Клей лучше использовать эпоксидный двухкомпонентный. Например, ЭДП. Пользоваться для этой операции столярным клеем, в частности ПВА, я не рекомендую. Далее необходимо все крупные повреждения поверхности (крупные выбоины, сколы, прорезы) заполнить шпаклевкой с предварительной зачисткой поверхности до дерева. Для заделки крупных повреждений я рекомендую применять полиэфирную двухкомпонентную шпаклевку, применяемую при ремонте автомобильных кузовов. Эта шпаклевка обладает прекрасной адгезией и высокой прочностью. Продается в любых автомагазинах. Для заделки мелких дефектов (глубиной не более 1 – 2мм) можно пользоваться акриловыми шпаклевками по дереву. Но до первой шлифовки ящика необходимо заделать только крупные, явно видимые дефекты. Не забудьте про заднюю и внутреннюю части ящика. Их то же необходимо привезти в порядок. Иначе это не будет настоящей реставрацией. Внутри ящик ненужно выводить с особой тщательностью, хотя некоторые «эстеты» требуют и такого. Просто заделайте явные, бросающиеся в глаза повреждения. После того, как шпаклевка высохнет, ящик можно шлифовать.

            Корпус у приемника «Балтика» не шпонированный, а оклеен бумагой и покрашен темно-коричневой краской. Ободрать придется не только старую краску, но и бумагу. Шлифовку основных поверхностей удобно делать с помощью вибрационной шлифмашинки. При первой «черновой» шлифовке, старайтесь не использовать крупнозернистую шкурку. Хотя это и ускоряет работу, но на дереве остаются крупные царапины, которые очень трудно выводить при «чистовом» шлифовании. Особенно аккуратно обрабатывайте переднюю дугообразную часть корпуса. Это необходимо делать только вручную и с особой тщательностью. На выпуклых поверхностях особенно заметны все дефекты. При шлифовке необходимо обратить внимание на зашпаклеванные места. Они должны зашлифоваться равномерно с поверхностью корпуса. После первого «чернового» шлифования на корпусе не должно остаться следов краски и бумаги. Если стали заметны разнообразные мелкие дефекты, а они всегда «вылезают» после первой шлифовки, заделайте их акриловой шпаклевкой по дереву. Затем повторите процесс шлифовки, только с более мелким зерном шкурки. Последняя обработка ящика делается самой мелкозернистой шкуркой «нулёвкой по дереву», и только вручную. При этом будет мешать древесная пыль, которая быстро «засаливает» мелкую шкурку. Эту пыль удобно удалять с помощью сжатого воздуха при давлении от компрессора не менее 5-8 атм. Одной полосы шкурки, при такой технологии, хватит на весь процесс. Качество шлифовки проверяется визуально и на ощупь. Рука не должна ощущать никаких изъянов.

            Для получения хорошей поверхности, красить необходимо из краскопульта. Понадобится компрессор с регулируемым выходным редуктором, масляным и водяным фильтрами. При отсутствии фильтров работать можно, но только необходимо своевременно удалять конденсат из ресивера компрессора. Еще необходим пульверизатор среднего давления с возможностью дополнительной воздушной разбивки факела. Если воспользоваться таким оборудованием нет возможности, можно попробовать произвести покраску кистью. Это даст худший результат, но при аккуратном подходе, вполне приемлемый. Кисти необходимо брать специальные, а не те, которыми работники ДЕЗов красят садовые лавки и заборы. Очень рекомендую использовать кисти марки «ANZA». У меня с ними получались лучшие результаты.

            Теперь о самой краске. Краска необходима алкидная глянцевая. Не смотря на то, что это краска долгосохнущая, она обладает хорошей прочностью и дает толстую пленку. Растворитель для нее, классический «уайтспирит». Готовой краски нужного цвета Вы не найдете. Поэтому придется заняться колеровкой. Сейчас, во многих магазинах и на рынках, есть услуга подбора цвета краски по образцу. Но тут есть две трудности. Во-первых, туда придется тащить еще не отшлифованный ящик, а во-вторых, там редко колеруют алкидные краски. Я предлагаю поступить проще. Покупайте банку коричневой и банку черной краски. Неплохо подходит краска «Poly-R» с «жирафом». Постепенно, тщательно размешивая, добавляйте черную краску в коричневую, и пробуйте результат на еще не ошкуренном ящике, до получения полного сходства оттенков. Делать это необходимо при хорошем освещении.

            Если покраска выполняется краскопультом, то полученную краску необходимо развести растворителем до сильно жидкого состояния. Обычно на 30 – 40%. Если покраска производится кистью, разбавлять краску ненужно.

            Немного о растворителе. Ни в коем случае не покупайте дешевый отечественный «уайтспирит», особенно если пользуетесь дорогой импортной краской.  Потратьтесь на импортный. Он имеет гораздо лучшую очистку. От отечественного уайтспирита многие краски просто сворачиваются как скисшее молоко. Может это звучит и не патриотично, но что делать, если … В конце концов, наша задача получить хороший результат.

            Можно начинать красить. Я не буду здесь останавливаться на подробностях работы с краскопультом или кистью. Единственно напомню, что очень важно правильно «поставить свет» при работе с пульверизатором, что бы не допускать «перелива» или «недолива» слоя краски. Еще напомню о такой неприятной вещи как пыль. Стены, пол и потолок, в помещении, где производится покраска, обильно смочите водой.

            Итак, кладем первый, «грунтовочный» слой. Давление на редукторе компрессора должно быть 1 – 1.5 атм. в зависимости от типа пульверизатора. Краску для первого слоя рекомендую еще дополнительно на 10% разбавить растворителем для лучшей впитываемости. Это относится и к покраске пульверизатором и к покраске кистью.

            Сушится первый слой в общем 24 часа. Если есть сушильная камера – прекрасно. Если нет, то вполне подойдут несколько бытовых отражательных обогревателя, расположенных с разных сторон от ящика. Только не слишком близко, не ближе чем 50см. Первый час ящик лучше сушить при естественной температуре (но не ниже +20), за это время испаряется основная часть растворителя. Потом включаются обогреватели, которые необходимо выключить за 1-2 часа до конца сушки.

            Когда первый слой высох, его необходимо отшлифовать самой мелкой шкуркой, до получения однородной матовой поверхности, и наносить второй слой. Сушится второй слой аналогично первому. Вся покраска производится в 3 – 4 слоя. Особое внимание следует уделить последнему слою, так как огрехи покраски уже нельзя будет поправить шлифованием. Последний слой лучше сушить не менее двух суток.

            Далее, необходимо очень аккуратно, тонкой кистью, покрасить цоколь ящика, стараясь при этом не запачкать основную поверхность. Цоколь красится глянцевой черной алкидной краской. Например, той, которой Вы колеровали коричневую. Хватает обычно двух слоев.

            Теперь следует окрасить внутреннюю поверхность ящика и заднюю его часть черной матовой краской. Тип краски годится практически любой. Лучше всего подойдет нитрокраска. Она легко наносится и быстро сохнет (примерно 30 минут). Главное, краска должна быть матовая. Внутренняя и задняя поверхность ящика красится кистью. Подойдет любая кисть. Заднюю часть корпуса надо красить особенно осторожно, что бы не запачкать боковины. Восстановленный ящик выглядит примерно так.

    

            При данной съемке, свет от вспышки отразился так, что краска кажется очень светлой. На самом деле, цвет подобран в точности по оригиналу. На других фотографиях это будет видно.

            Следующим этапом будут боковые передние стенки. Если лак на них не поврежден, то их достаточно отполировать. Для этого можно использовать специальную полировочную щетку в виде насадки на дрель. Если же лаковое покрытие имеет повреждения (сколы, царапины, выбоины, пятна), то его необходимо циклевать. Циклюется поверхность до выведения повреждений. Иногда приходится снимать весь слой лака и часть поверхности дерева. После циклевки поверхность шлифуется мелкой шкуркой до получения однородной матовой поверхности. Если покрытие пришлось снимать полностью, до дерева, то перед нанесением нового лака, поверхность необходимо покрыть морилкой. Для этого подойдет спиртовая или водная морилка оттенка «Калужница». Ее наносят в два-три слоя с промежуточной сушкой 1 час. После высыхания последнего слоя, поверхность полируется обратной (матерчатой) стороной шкурки, а затем полировочной щеткой. Дальше наносится первый слой лака. Лак я рекомендую использовать глянцевый, полиуретановый или алкидно-уретановый. Наносится он пульверизатором или кистью. Технология точно такая же, как и при покраске ящика. Два-три слоя лака с полной промежуточной сушкой и шлифованием слоев, кроме последнего. Последний слой – чистовой, старайтесь класть его особенно аккуратно.

            Теперь следует заняться панелью, на которой крепится громкоговоритель. Сначала, необходимо оценить в каком состоянии радиоткань. Если с ней все нормально, она не порвана и не сильно выцвела, то панель можно оставить в покое. Единственно, ее необходимо покрасить черной матовой краской. Это нужно делать осторожно, что бы не запачкать радиоткань. Особенно в отверстии под громкоговоритель. Если ткань в непотребном состоянии, то ее надо заменить. Найти новую радиоткань сейчас практически не представляется возможным. Придется искать ткань приблизительно подходящую по фактуре и расцветке. Это не всегда бывает просто сделать. Ткань, должна быть не плотной и иметь мелкий, повторяющийся рисунок. В частности для «Балтики», найти ничего похожего мне не удалось, кроме ткани красного цвета с витиеватым рисунком. Но в последствии оказалось, что она очень неплохо гармонирует с корпусом приемника.

            И так, удалите с панели остатки старой ткани и зашпаклюйте все повреждения. Затем, я рекомендую надежно вклеить винты, крепящие громкоговоритель. Это можно сделать клеем «PoXipol»или аналогичным. Далее панель необходимо отшлифовать и покрасить черной матовой краской в один - два слоя. После покраски обязательно прочистите плашкой резьбы винтов громкоговорителя.

            Теперь можно обтягивать панель тканью. Технологий этой процедуры существует множество. Я не буду подробно описывать все нюансы. Сначала ткань вырезается приблизительно по форме панели с запасом 5 – 7 см на каждую сторону. Потом один торец панели мажется клеем ПВА, на него накладывается край ткани и фиксируется большим количеством канцелярских кнопок. Потом клеем мажется противоположный торец, и с легким натягом, стараясь не допускать продольных сдвигов, ткань накладывается на него, и тоже фиксируется кнопками. Так же производится наклейка на остальные торцы. Необходимо добиться равномерной натяжки ткани. Это довольно сложный процесс, и без соответствующего навыка сразу не получится. Так что приобретите ткань с запасом, на несколько попыток. После полного высыхания клея, кнопки можно удалить и аккуратно обрезать излишки ткани.

            Хочу обратить особое внимание на клей ПВА. Никогда не покупайте «клей ПВА универсальный». Он обычно продается в пластиковых банках с большой крышкой и имеет весьма жидкую консистенцию. Это не клей, а вода, слегка разбавленная клеем. Годится он только для добавления в цементный раствор. Есть два вида клея, это «Момент Столяр» (желтая банка), и «Super PVA» (красная банка). Вот это действительно, настоящий клей ПВА.

            Осталось привести в порядок последнюю деталь корпуса – центральную карболитовую вставку. Если она не имеет повреждений, протрите ее грубой тканью смоченной спиртом. Использовать ацетон я не рекомендую, он часто оставляет очень трудно-выводимый белесый остаток. Протирать необходимо с сильным нажимом. Затем отполируйте вставку полировочной щеткой. Если фетровое покрытие, к которому примыкает шкала, пришло в негодность, его необходимо заменить. Удалите остатки старого фетра, а поверхность, куда он клеится, ошкурьте крупнозернистой шкуркой. Нарежьте полоски фетра необходимой длинны. Ширина их берется с небольшим запасом. Приклейте полоски клеем ПВА. После того, как клей полностью высох, обрежьте полоски заподлицо с панелью, очень острым лезвием.

            Можно начинать сборку. Она, соответственно, производится в обратном порядке разборке. Сначала установите центральную карболитовую вставку. Шурупы не затягивайте до конца. Установите правую и левую передние стенки. После того, как они плотно встали на свое место, затяните шурупы центральной вставки. Установите панель громкоговорителя. Все шурупы, я рекомендую заменить на новые. Необходимо только правильно подобрать их по диаметру и длине.

            Последняя стадия работы с корпусом, это восстановление войлочных ножек. Можно вырезать ножки самостоятельно и приклеить. Правда сейчас в продаже появилось довольно много разнообразных самоклеющихся войлочных и фетровых ножек для мебели. Они прекрасно подойдут. Можно просто подобрать подходящие низкопрофильные резиновые ножки, крепящиеся на саморезы.